Киа спектра тюнинг своими руками


► МД-тюнинг своими руками (часть 1) — бортжурнал KIA Spectra «CINΣɌO STAƝƝUM» 2006 года на DRIVE2

Всем привет! Сегодня речь пойдет об МД-тюнинге. Наверняка многие о нем слышали, а у кого-то он уже сделан. Захотелось, конечно, иметь эту доработку и на своей машине. Делать решено было своими силами, ибо отдавать 4000-8000 рублей за такую работу неоправданно дорого. Долго и подробно изучал процесс, смотрел видео на Ютубе, читал статьи на драйве и на форумах. Однако, не все до конца стало ясно, и одному приниматься за работу было неспокойно (новая заслонка на наш автомобиль стоит в районе 5000 рублей). В итоге решили объединить усилия с Максимом из Гатчины, благо он тоже в этот момент хотел сделать себе МД-тюнинг. Спасибо Максиму за предоставленный гараж и гостеприимство, было очень приятно познакомится и пообщаться в живую!

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ:► МД-тюнинг своими руками (часть 1);► МД-тюнинг своими руками (часть 2, доработка).

КОДЫ ДЕТАЛЕЙ:● 0K30C 13 655 — Прокладка корпуса дроссельной заслонки.

ИНСТРУМЕНТЫ и МАТЕРИАЛЫ:1) Шуруповерт (если бор-машинка мощная, то можно и без него);2) Бор-машинка;3) Сферическая шарошка (фреза) по алюминию диаметром 6мм. (например, Proxxon 28725);4) Шлифовальные насадки;5) Жидкость для очистки карбюратора/дросселя;

6) Торцевой ключ на 10, пассатижи.

Заранее замерил глубину до дроссельной заслонки — получилось что-то около 4,2-4,5 см поэтому нужна шарошка с достаточно длинным штоком.

═════════════════════════════════════════Р А Б О Т А:═════════════════════════════════════════

【1】 Откручиваем декоративный кожух двигателя, снимаем патрубок с заслонки. Далее снимаем трубку вентиляции картера, отключаем тросик газа и два штекера.

【2】 Откручиваем корпус заслонки и сдергиваем с крепления, снимаем трубку ОЖ (нужно будет её заткнуть, чтобы не потек антифриз) и снимаем крепление тросика газа (потянуть в бок чтобы вывести из пазов).

2 болта и 2 гайки

Крепление троса газа

【3】 Очищаем привалочные поверхности от остатков старой прокладки и чистим заслонку от нагара с помощью специального средства.

【4】 Заклеиваем скотчем отверстия, чтобы при работе в них не попала металлическая стружка.

【5】 Решили с Максимом замерить толщину стенок, оказалось что примерно 3.5 мм, так что пилить нужно очень аккуратно, чтобы не получилось сквозного отверстия.

【6】 Приступаем к основной работе. Нужно сделать две канавки снизу и сверху дросселя со стороны, куда поднимается заслонка. На форумах пишут, что надо сделать пропилы глубиной и высотой 3 мм. В основном все делают сферической шарошкой диаметром 6 мм: пропилив отверстия боком шарошки, глубиной примерно в половину её сферы как раз и получаем около 3 мм в глубину и 3-3.5 мм в высоту. Замечу, что большая точность тут роли не играет. Поскольку бор-машинка была не очень мощная, и ей бы мы пилили до вечера, то решили основной пропил сделать шуроповертом, а машинкой уже довести до идеального состояния.

О том, как пилить: упираемся верхней частью сферической шарошкой на 6 мм в саму заслонку и на небольших оборотах боком шарошки делаем канавку. Далее, постепенно увеличивая обороты, углубляем и расширяем канавку. В итоге её нижний край должен идти вровень с краем дроссельной заслонки – это и будет нужная глубина и высота.

【7】 Далее обтачиваем камешком выточенные пропилы. Проходим мелкой шкуркой, чтобы убрать возможные “заусенцы”, снимаем скотч и еще раз промывам дроссель специальным средством. Также щупом проверили зазор между заслонкой и корпусом, он должен быть не более 0.05 мм.

【8】 Шкуркой P2000 зачищаем привалочные поверхности и обезжириваем. Ставим новую прокладку, смазываем место крепления тросика и собираем все в обратной последовательности.

【9】 Далее для галочки решили спилить кромку у воздухозаборника и сделать пару дополнительных отверстий в накладке решетки радиатора, чтобы лучше поступал воздух. На спектро-форуме читал, что так делает сам SVV.

По времени у нас с Максимом на первый дроссель ушло где-то 2-3 часа, второй сделали уже за 1 час.

═════════════════════════════════════════И Т О Г:═════════════════════════════════════════Старались сделать все правильно и грамотно, как могли. Стоит отметить, что у моей машины стоит финальная версия прошивки от Паулюса, а также убран катализатор, а вместо него вварен пламегаситель.

Про ощущения при езде сказать достаточно сложно, но постараюсь оценить как можно более объективно. На низких оборотах (от 1000 до 2000-2500), в особенности на 1 и 2 передаче, педаль газа стала более чувствительной, при нажатии ощущается некий толчок. Также могу отметить, что при понижении на 1 или 2 передачу машина стала меньше тупить, провалов почти нету. Т.е. в теории при перемещении по городу и маневрировании машина идет лучше. При езде же по трассе я разницы не заметил, что объясняется тем, что на высокой скорости и высоких оборотах (при большом открытии заслонки) её и не может быть.

Одним словом, безусловно, что-то изменилось в лучшую сторону, но кардинальных изменений я не заметил.

Моя кия чутка разобрана =)

www.drive2.ru

► МД-тюнинг своими руками (часть 2, доработка) — бортжурнал KIA Spectra «CINΣɌO STAƝƝUM» 2006 года на DRIVE2

Приветствую Вас, дорогие друзья! Примерно 1.5 года назад вместе с Максимом из Гатчины на своих машинах делали так называемый МД-тюнинг (от Модернизация Дросселя)(видео №1, видео №2). Делали, конечно, своими силами, ибо отдавать 4000-8000 рублей за такую работу в технических центрах неоправданно дорого. Долго и подробно изучали процесс, смотрели видео на Ютубе, читали статьи в интернете. Вкратце опишу ту работу, которую мы тогда проделали (подробнее можно прочитать в 1-й части статьи, ссылка на которую приведена ниже). С помощью сферической шарошки (фрезы) по алюминию диаметром 6 мм мы сделали две канавки снизу и сверху дросселя со стороны, куда поднимается заслонка. Пропилив отверстия боком шарошки, глубиной примерно в половину её сферы получили пропилы в глубину и в высоту примерно 3 мм., что нам и требовалось.

Всё вроде бы правильно и хорошо, но, как говориться, нет предела совершенству. Просмотрев опять большое количество видео, изучив множество форумов, посоветовавшись со знающими людьми, я пришел к мнению, что необходимо ещё раз поработать с дроссельным узлом. А именно сделать плавный переход от стенок дросселя к пропиленным углублениям (канавкам). Таким образом, воздуху будет гораздо проще проходить далее во впускной коллектор. Ну а также получатся правильные «завихрения» воздуха, во что я честно говоря не особо верю, считаю что эффект достигается только за счет увеличения проходного сечения. Чтобы было понятнее, отобразил на рисунке то, что имеем на данный момент и что предстоит сделать.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ:► МД-тюнинг своими руками (часть 1);► МД-тюнинг своими руками (часть 2, доработка).

КОДЫ ДЕТАЛЕЙ:● 0K30C 13 655 – Прокладка корпуса дроссельной заслонки;● 0K9A2 13 W89 – Прокладка клапана холостого хода.

ИНСТРУМЕНТЫ и МАТЕРИАЛЫ:1) Бор-машинка;2) Конусообразная шарошка (фреза) по алюминию (например, Dremel 117);3) Шлифовальные насадки;4) Полировальная насадка + паста;4) Жидкость для очистки карбюратора/дросселя;

5) Торцевой ключ на 10, пассатижи.

Набор насадок Dremel 117 (2 шт.)

═════════════════════════════════════════Р А Б О Т А:═════════════════════════════════════════

【1】 Для начала необходимо снять дроссельный узел (инструкция по демонтажу) В работе используем торцевой ключ на 10 и пассатижи. Охлаждающую жидкость, как это сказано в инструкции, сливать не нужно. Просто затыкаем шланг сразу после демонтажа дроссельного узла, для этого прекрасно подходит болт М8.

【2】 Затем тщательно чистим заслонку и стенки дросселя от масляных отложений/нагара с помощью специального средства для очистки карбюратора/дросселя.

【3】 Готовим всё необходимое для работы. Cлева на право: конусообразная шарошка (фреза) по алюминию, шлифовальные камни (лучше разной формы), бандаж наждачный с барабаном и полировальная насадка.

Также в этот раз решил использовать гибкий вал для бор-машинки, им гораздо проще и удобнее работать — пропил получается намного ровнее.

Бор-машинка с гибким валом

□ Если дроссель ещё стоковый и ранее не подвергался доработкам, то дополнительно необходима сферическая шарошка (фреза) по алюминию диаметром 6 мм. (например, Proxxon 28725). Напомню, что изначально с её помощью мы делали две канавки глубиной и высотой 3 мм. снизу и сверху дросселя со стороны, куда поднимается заслонка. Подробнее про работу сферической шарошкой (фрезой) можно прочитать в первой части статьи.

【4】 Теперь приступаем к самому главному и интересному. Нам необходимо сделать плавный переход от стенок дросселя к пропиленным углублениям (канавкам), как это показано на самом первом рисунке в данной статье. Работаем медленно и аккуратно, слой, за слоем снимая лишний металл.

【5】 После работы конусообразной шарошкой (фрезой) обтачиваем поверхность шлифовальными камешками. Далее проходим наждачным бандажом, чтобы как можно лучше сравнять все неровности, убрать возможные «заусенцы» и ещё раз промывам дроссель специальным средством.

Дальше я отполировал пропиленную поверхность дросселя. Благо всё необходимое для этого у меня уже было, и докупать ничего не требовалось. Считаю, что данная операция лишней не будет. В работе используем специальную полировальную насадку и пасту для металлов.

Что должно получиться в итоге.

【6】 Затем решил прочистить от масляных отложений/нагара регулятор холостого хода. Для этого необходимо его снять: крестообразной отверткой или ключом на 10 выкручиваем два винта крепления. Чистил тем же средством, которое использовал при очистке дросселя.

После чего удаляем остатки старой прокладки, зачищаем привалочные поверхности дроссельного узла и регулятора холостого хода наждачкой P800-P1000 и обезжириваем.

Ставим новую прокладку и устанавливаем регулятор холостого хода на дроссельный узел.

【7】 Далее, согласно указаниям из книги по ремонту, тонким слоем нанес на кромки дроссельной заслонки (на расстоянии 15 мм от её оси в каждую сторону) консистентную смазку с дисульфидом молибдена. В процессе предыдущей работы с дросселем решил этого не делать, а сейчас всё-таки последовал рекомендациям и пока ничего отрицательного не ощутил.

【8】 □ Перед установкой нелишнем будет с помощью специального щупа проверить зазор между заслонкой и корпусом (он должен быть не более 0.05 мм.).

Теперь удаляем остатки старой прокладки, зачищаем привалочные поверхности дроссельного узла и впускного коллектора наждачкой P800-P1000, затем обезжириваем и ставим новую прокладку.

Смазываем тугоплавкой смазкой место крепления тросика газа, и далее устанавливаем дроссельный узел в порядке обратном снятию.

□ После подключения тросика газа настоятельно рекомендую усадить за руль помощника и попросить нажать педаль газа «до упора» и проверить открылась ли также «до упора» дроссельная заслонка. В противном случае её необходимо будет отрегулировать (инструкция по регулировке).

═════════════════════════════════════════И Т О Г:═════════════════════════════════════════

Проделанной работой я доволен, после доработки проездил на машине уже около двух недель, и скажу, что дополнительный эффект есть и очень неплохой. Скажу сразу, что надеяться на какие-то кардинальные изменения, конечно же, не стоит. Заметный прирост достигается только за счет совокупности различных доработок, таких, как чип-тюнинг, доработка впуска, выпуска и т.д. Из всего этого на моей машине присутствует финальная версия прошивки от Паулюса, также убран катализатор, а вместо него вварен пламегаситель. Итак, после действий, описанных в данной статье, все изменения в динамике, что я ощутил после первой доработки дросселя, заметно улучшились. Педаль газа стала ещё чувствительней, прибавилась тяга на низких оборотах (от 1000 до 2000-2500), «толчок», который ощущается при нажатии на педаль газа стал ещё сильнее. Также могу отметить, что при понижении на 1-ю или 2-ю передачу машина перестала вообще «тупить», провалов просто нет (особенно это заметно, если вспомнить езду со стоковым дросселем). Теперь даже если по ошибке вместо 2-й передачи включить 3-ю, то провала нет, машина даже неплохо ускоряется, в отличие от того, что было раньше. В итоге сделаю следующий вывод: при перемещении по городу и маневрировании машина идет лучше и это заметно. При езде же по трассе я разницы не заметил, что объясняется тем, что на высокой скорости и высоких оборотах (при большом открытии заслонки) её и не может быть.

□ Эффект от данной доработки ощутил лично я, несколько владельцев KIA Spectra и других машин, которым я делал МД-тюнинг (правда ещё по «старой технологии», описанной в первой части статьи), а также множество других автолюбителей у которых установлен модифицированный дроссель. Также хотелось бы обозначить ещё один важный момент. Я делал МД-тюнинг и на автомобилях с механическим дросселем (педаль газа подключена с помощью троса), и с электронным (электронная педаль газа). На электронном эффект от подобного тюнинга мало заметен, к сожалению не могу сказать почему. К тому же на некоторых машинах на снятом электронном дросселе заслонка находится не в полностью закрытом положении. Поэтому не очень понятно как нужно делать пропил, закрывать ли полностью заслонку или вытачивать канавки на том уровне, на котором она приоткрыта. Поэтому владельцам машин с электронным дросселем, перед тем как повторять у себя нечто подобное, советую хорошенько подумать и поискать информацию в интернете, в противном случае в итоге можно разочароваться.

Всем спасибо за внимание! Жду комментариев и аргументированной критики! С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы!

www.drive2.ru

"Проект №4" Наверное последний — Тюнинг заднего бампера своими руками: Вариант 2 — бортжурнал KIA Spectra Spectr'ON 2009 года на DRIVE2

Так как у меня оставались материалы с прошлой доработки www.drive2.ru/cars/kia/sp…skyrulez/journal/2302713/, было решено пустить их в дело и замутить 2ой задний бампер.Купил подопытного за 300 рублей и понеслось.

Сначала выправил всю геометрию

Паял разрывы, ровнял заломы (а я работаю только с битыми бамперами — их не жалко)

Ну и по старой схеме:

пена,

обрезка со шлифовкой,

оклейка,

шпаклевка,

грунтовка,

покраска.

В общей сложности заняло 55-60 часов. Всё расходы составили меньше 1000 рублей (камера не в счет)

В сухом остатке мы имеем хорошо сделанный бампер,

пусть не такой как был до него, но точно качественнее

+ пониже и пошире

да еще и с камерой заднего вида. А самое главное — наклейка на рамку номера, память о веселых временах Спектраклуба…

Моя доволен)

Цена вопроса: 905 ₽ Пробег: 60000 км

www.drive2.ru


Смотрите также